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LE VERRE-BOUTEILLE

Avec l'esprit de rigueur et de tolérance qui est le nôtre, on a décidé de passer à la moulinette la plupart des restos parisiens réputés. On commence par le commencement, un bistrot de bonne réputation.



UN BISTROT PARISIEN

On s'attendait à ça
On s'attendait à ça
C’est à Paris, près de la porte Maillot, dans ce cossu XVIIème où les bonnes adresses regorgent. Sur la foi du Guide du Routard de Paris, du classieux site reservethebest.com, ou du Pudlo, on arrive, confiants, au 85 avenue des Ternes. Il est 21h30, on galère avec la bagnole pour se garer, on a réservé, une jolie brune à forte poitrine nous mène à une table. Merde, en plein couloir, derrière la desserte. Une table de bistrot pour nains. Tout le monde a l’air de s’en contenter. Si on fait plus d’un mètre 80 et 80 kg, ça devient délicat. La déco craint un peu. Elle a pas dû changer depuis 10 ans.

La brunette revient nous demander ce qu’on veut: un carpaccio de bœuf à la tapenade et aux épinards pour madame, un méga tartare (300g) pour monsieur. A boire ? Le petit blanc premier prix (15 euros). Envoie la sauce, cocotte. Joli cul. Trois mecs sortent en titubant du bistrot. Tous les gens ont l’air habitués, l’ambiance est décontracte, y a du monde au bar.

LE MOINS : LA DECO, L’ESPACE ET LA BOUFFE

Bon appétit
Bon appétit
Salade de crudités en entrée. Correcte, sans plus. Niveau cantoche améliorée, pour être sincère. Une sauce sans goût. Le blanc, bien frais, est sympathique pour le prix. Au-delà, on navigue dans les 30 euros pour du correct.
Après une bonne attente, arrivent les grandes assiettes. Le bœuf du carpaccio est filandreux. Le voisinage avec la tapenade, heureux. Le tartare pas génial : le mélange, mystérieux, donc déjà fait, neutralise le goût de la bidoche. C’est plutôt un tartare de câpres. On se prend à douter qu’il y a bien les 300 grammes annoncés sur la carte, sauf si on compte les condiments. Et y en a un max.
En revanche, l’accompagnement est chétif : un talus de maigres branches d’une salade très moyenne, une sauce toujours neutre, et un crottillon de gratin de pommes de terres, genre une bouchée bonsoir. Même pas de bonnes frites fraîches.

LE PLUS : LA SERVEUSE ET LE DESSERT

Un dessert?
Un dessert?
Par contre, grande -de la taille d’un œil de calmar géant- assiette lourde de chocolats du dessert pour deux (13,50 euros). On paye, on se casse. On sent un peu la clope, même en non fumeurs. Moyen, très moyen pour un dîner sur le pouce à 72 euros (pour 2). Une serveuse me marche sur le pied. On reviendra pas. C’est pas naze, mais y a mieux, pour le prix.
Ah, on allait oublier : le pain dans sa petite corbeille est dégueulasse. C’est trop demander ?

Le dossier de presse maison insiste sur la « convivialité ». Malheureusement, ce concept ne se bouffe pas. On préfère manger dans un resto excellent mais fréquenté par des gens méchants que l’inverse.

Samedi 12 Février 2005
L'agace-trop
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